每經(jīng)記者 杜蔚  丁舟洋    每經(jīng)編輯 段煉 張海妮    

“且買且珍惜，以后這座城市再也沒有Zara。”近日，西班牙品牌Zara突然多城大面積閉店的消息在各大社交平臺上流傳，引來眾多粉絲的不舍與疑惑：難道Zara要撤出中國市場？

圖片來源：網(wǎng)友分享

作為快時尚品牌的領(lǐng)軍者，隸屬于上市公司Inditex集團（INdustrias de DIseño TEXtil, S.A.，以下簡稱Inditex）的Zara，敢將商品單價百元左右的店鋪，開在動輒萬元的LV、Gucci旁邊，足見其曾經(jīng)旺盛的人氣。

“4月2日，我們關(guān)閉了上海寶山門店；3月31日關(guān)閉了東莞、惠州的門店。”4月7日，《每日經(jīng)濟新聞》記者以消費者身份詢問Zara工作人員時，該工作人員查詢了近期品牌關(guān)店的城市，并稱“我們現(xiàn)在正常營業(yè)的店鋪有87家”。

記者翻看Inditex財報發(fā)現(xiàn)，Zara鼎盛時期曾在中國內(nèi)地開出183家店鋪，為何僅隔六年就減少了近百家？不僅在中國關(guān)店，Zara全球門店過去一年也凈減少74家，但其2023財年銷售額卻同比增長10%。Zara“之父”阿曼西奧·奧特加也繼續(xù)蟬聯(lián)2024年福布斯全球富豪榜，還比2023年前進一位，以1112億美元的財富位列榜單第十二。

Zara關(guān)店“保住”盈利的打法，能否長期有效？而今，與Zara齊名的優(yōu)衣庫（UNIQLO）、H&M、Gap也紛紛迎來“中年危機”，它們還有多少市場？

兩個多月關(guān)閉9家店

內(nèi)地門店數(shù)已減少一半多

“依依不舍來告別，以后少了一個好去處。”打開短視頻平臺，不少博主曬出了最近在Zara閉店前掃貨、懷念的圖文。

《每日經(jīng)濟新聞》記者隨后通過Zara的工作人員確認了該品牌近期已在惠州、東莞、上海等多座城市關(guān)閉店鋪，其中在惠州、東莞的門店均為當?shù)匚ㄒ坏赇?，且開業(yè)超過十年，撤店后，這兩座城市再無Zara實體店。

商場官宣Zara閉店消息 圖片來源：惠州華貿(mào)天地（小紅書）截圖 

“這是上面商業(yè)的一個處理情況，已經(jīng)從店鋪里面剔除了，具體是什么原因關(guān)閉的，我們并沒有得到相關(guān)的消息。”上述工作人員稱。

對于“Zara將要逐步撤出中國市場”的傳聞，上述工作人員說，目前還沒有相關(guān)消息。

值得注意的是，Inditex最新發(fā)布的2023財年報告顯示，截至2024年1月31日，Zara在全球開設(shè)了1811家門店。中國是該品牌在西班牙（261家）大本營之外，門店數(shù)量最多的國家，共計有118家。其中，內(nèi)地門店數(shù)為96家。“我們現(xiàn)在正常營業(yè)的店鋪有87家。”上述Zara工作人員幫記者查詢了內(nèi)地最新的門店數(shù)量。

圖片來源：Inditex2023財年財報截圖 

這意味著，僅僅兩個多月，Zara在內(nèi)地市場又關(guān)閉了9家店。

這些年，Zara的關(guān)店速度似乎已趕上了早年的擴張速度。《每日經(jīng)濟新聞》記者翻看Inditex歷年財報后發(fā)現(xiàn)，Zara在中國市場的店鋪數(shù)量于2018年前后達到頂峰。彼時（截至2018年1月31日），僅內(nèi)地市場的門店就多達183家，而如今只剩下87家。Zara不僅在中國關(guān)店，其全球門店數(shù)在過去一年也凈減少了74家。

圖片來源：Inditex2017財年財報截圖

“線下渠道驅(qū)動型品牌都會面臨關(guān)店這一過程，特別是前幾年在中國瘋狂擴張的快時尚品牌。”奢侈品專家周婷在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時指出。

知名品牌專家、瞻勝傳播創(chuàng)始合伙人龐瑞向《每日經(jīng)濟新聞》記者分析稱，近幾年，Inditex調(diào)整了對Zara的定位，目的是向更高端的市場發(fā)起沖擊，“由此對其線下門店戰(zhàn)略也進行了改變，這次關(guān)閉的多家店鋪，應(yīng)該是綜合了當?shù)劁N售情況、對品牌的整體形象、未來潛力等多方面因素做出的具體閉店決策”。

“開大店”保住盈利

Zara之父蟬聯(lián)億萬富豪榜

據(jù)Zara母公司Inditex集團2023財年報告，2023年2月1日至2024年1月31日，其銷售額同比增長了10.4%至359億歐元，凈收入同比增長30.3%至54億歐元。除主品牌Zara外，其他品牌體量較小，Inditex整體銷售額的增幅主要還是由Zara決定，其貢獻了集團超七成的銷售額。

Zara是Inditex的重要業(yè)績支柱 圖片來源：Inditex2023財年財報截圖 

自2019年以來，Inditex連續(xù)數(shù)年在全球范圍內(nèi)收縮門店數(shù)量。與此同時，Zara推行“開大店”策略，對已有門店進行升級改造。2023年Zara線下門店的總面積增加了4.5%，門店銷售額增長7.9%。

一邊關(guān)店，一邊盈利，Zara的這一策略也被視作“以退為進”。

“Zara發(fā)力線上，線上銷售額連年增長，是其關(guān)店但銷售額增加的主要原因。”周婷對《每日經(jīng)濟新聞》記者分析稱，2023年，Zara開始在抖音直播，內(nèi)容包括展示服裝、逛試衣間、參觀化妝區(qū)、幕后團隊花絮等。“關(guān)小店開大店，最后做到一城一店，是品牌零售未來主要趨勢，Zara還會關(guān)閉更多門店，保留的門店也會進行深入的數(shù)字化改造。”

據(jù)4月發(fā)布的2024年全球億萬富豪榜，Inditex集團創(chuàng)始人阿曼西奧·奧特加位列第十二，財富凈值1112億美元。阿曼西奧·奧特加還曾多次問鼎全球首富的寶座。

圖片來源：2024年全球億萬富豪榜截圖 

從窮裁縫到世界首富，阿曼西奧·奧特加的人生頗為傳奇。1936年，奧特加出生在西班牙一個貧困的家庭，父親是與服裝零售毫不相干的鐵路工人，13歲時奧特加就輟學(xué)在服裝店打工。

奧特加很早就敏銳地發(fā)現(xiàn)，過多中間商拉高了時裝價格，讓顧客望而卻步。他購入大量廉價布料，用簡陋的紙板模型剪裁縫制出類似款式，以一半的價格銷售，結(jié)果被搶購一空。這可以算是Zara“模仿”基因的開始。1975年，奧特加開設(shè)了第一家Zara門店。誰也沒想到，這個品牌日后會讓他成為全球服裝零售業(yè)巨頭。

圖片來源：Zara官網(wǎng)截圖 

“快”是Zara的殺手锏，相比普通服裝企業(yè)6個月以及國際高端名牌3個月左右的上架周期，Zara的服裝從設(shè)計到上架出售僅12天左右，最短的甚至只需一周。Zara的設(shè)計師們穿梭在各大品牌的時裝周，LV、香奈兒剛在秀場上發(fā)布的新品，幾天后就有價格低廉的同款出現(xiàn)在Zara的貨架。

如此明目張膽地“高仿”，也讓其他服裝品牌頭疼。奢侈品運營公司OTB起訴Zara“設(shè)計抄襲”，這起訴訟歷經(jīng)三年，Zara敗訴。2020年，丹麥服裝品牌Rains起訴Zara侵權(quán)，最終也以Zara敗訴落錘。

快時尚神話破滅

“四大金剛”集體陷入“中年危機”

與奢侈品大牌相比，以快時尚起家的Zara們曾憑借美麗的價格、超快的速度上新流行時尚穿搭，收獲了更為廣泛的消費者。Zara、優(yōu)衣庫、H&M、Gap被稱為快時尚行業(yè)的“四大金剛”，而今它們都試圖通過關(guān)店打響“盈利保衛(wèi)戰(zhàn)”。

周婷告訴《每日經(jīng)濟新聞》記者，快時尚品牌在中國的黃金階段為2010年—2015年，收獲的是大眾消費者消費升級的第一波紅利；2015—2020年，MK、Coach等輕奢與Zara等快時尚品牌開始角逐大眾消費者消費升級市場；2020年又是一個分水嶺，“平替，特別是極致性價比，才是當下大眾消費市場的主流?？鞎r尚神話破滅”。

圖片來源：Zara官網(wǎng)截圖 

“有設(shè)計力的品牌追求向上突破，比如線上品牌SHEIN；而不上不下的品牌，就比較難過了。”龐瑞認為，快時尚行業(yè)已進入了一個新的周期。

周婷表示，Zara等海外快時尚品牌剛進入中國市場時，開在一線城市，希望定位精英時尚人群，最后收獲了大眾消費者。隨著消費者更追求性價比，快時尚品牌又力求高端化，但是高端消費者已經(jīng)有了更多選擇。

“首先，Zara的傳統(tǒng)品牌定位并不高，現(xiàn)在要往高端發(fā)展，市場是否認（的），（對其）可能會是很大的挑戰(zhàn)。其次，在品牌溢價不高、技術(shù)不存在壁壘的情況下，這些海外快時尚品牌在中國市場的‘護城河’并不顯著，面臨與眾多本土新興品牌的競爭。”龐瑞亦向《每日經(jīng)濟新聞》記者指出，Zara等快時尚品牌在全球市場上仍有相當大的需求，但中國市場卻有所不同，本土消費者依賴的社會審美、消費基礎(chǔ)，已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。

Zara也在借力中國短視頻平臺 圖片來源：Inditex2023財年財報截圖

“更鮮明的品牌個性、更原生的直播電商適配性、更好的供應(yīng)鏈控制力，會是決定未來快時尚品牌的競爭力因素。”龐瑞建議，快時尚品牌想盈利，就必須擁有“不和對手打價格戰(zhàn)”的能力，但要做到這一點，得修煉好在品牌力、供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的內(nèi)功。

對此，周婷則表示，接下來，快時尚品牌在中國市場的競爭會聚焦在時尚潮流引領(lǐng)和極致性價比上。“這些策略的成功與否，取決于快時尚品牌是否可以重振品牌形象，以及是否有能力凸顯產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢。”

記者|杜蔚 丁舟洋

編輯|段煉 張海妮 易啟江

校對|劉思琦

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